（埃及街头的菜摊，看过好几个，都以西红柿为主打菜色）

      埃及菜以煮、烤、和煎炸为主，味道并不诡异，就是某些沙拉里cheese过多，连我这样的悍将都不能忍受：

       米饭～～～

      是的，看上去和普通米饭无异的埃及饭非常好吃，甚至不用菜就可以吃下一大碗。埃及做米饭的方法和东亚、墨西哥都不一样，煮的时候要加油加盐，有时候还会加些pasta之类的东西，味道就更好了。走之前我还特意买了袋埃及米回来，只是到现在还没动手……

      因为团体行动，所以不少天的吃饭地点都是固定的。离开红海边的早上行程自由，我和丹同学决定去吃顿街头埃及饭。丹同学点了她心爱的烤鸡，我不知道吃什么，就点了个老板自己最爱吃的……某某牛……

      于是正宗埃及菜就上来了。先来的是沙拉和Tahina酱。这种酱在埃及餐桌上很常见，是蘸饼吃的。

      再来碗Lentil汤，味道有点像粥，但没那么稠。这汤也常出现在埃及餐中。 

      接着，期待已久的某某牛终于上来啦～～～瓷缸里铺着米饭，米饭上是一层类似锅巴的东西，再上面就是牛肉片和西红柿了，味道很好，分量过大。

      而埃及人民常吃的其他主食我们都觉得味道一般，比如各种饼，被统称为bread，在街头常见这种卖饼的小店：

      还有这种叫做falafel的团子，是用豆子碾碎后做的。据说家家户户的主妇都会做，但感觉不是太健康。

      虽然埃及在蔬菜方面略逊一筹，但在水果方面可是大出风头。埃及的水果都非常甜。如果说中国普通橙的甜度是1，米国加州佛州橙的甜度算2，那埃及橙的甜度可以达到4了！街头常见这种卖果汁的店，其中最好的喝是芒果汁和番石榴汁，侬稠得经常把吸管堵住。

      去之前看游记说埃及茶很不错。点了两次，发现味道不足，可能是我铁观音和普洱喝多了口味太重。但另两种花草茶却相当赞。一种是薄荷茶；另一种叫Karkady，也叫Hibiscus Tea，翻译成中文应该叫木槿茶。紫红色的饮料冷热皆宜，原味非常酸，但加了蜂蜜或糖之后就成了避暑健胃降血压的佳品。我特地向Sami打听卖处，抗了些原料回来，准备到了夏天开喝:)

      我们还尝试了土耳其咖啡，虽然不是埃及特色，但这咖啡在中东一代相当流行。作为一个有black coffee或者espresso就不喝其他咖啡的人，我觉得这味道真好————所以不常喝咖啡的同学，一定要慎选！用慧师姐的话来说，喝这咖啡就好像在直接嚼咖啡粉。

      每到一个地方都会想试试当地的茶、咖啡和酒。可是埃及是穆斯林国家，禁酒，那只好来点别的补偿了…… 

      这种叫shisha的水烟在埃及相当流行，而且还便宜。在红海边凉亭里这么小资的地方，橙子味草莓味苹果味一律6埃镑，分量多到吸一晚上也吸不完。或许是红海的微风让我陶醉，或许是霉年的即将过去让我放松，总之作为一个痛恨香烟的人，我居然……破戒了。

      可是除了略微有点呛，shisha并没有给我带来什么飘飘欲仙的感觉。只是，我的人生，又完整了一次……

      在古埃及神话中，欧西里斯和艾西斯，以及赛特和奈芙蒂斯，本是兄弟姐妹四人。欧西里斯和艾西斯结合，赛特和奈芙蒂斯结合。欧西里斯教会人们种植庄稼、酿酒，深受人们爱戴。赛特因此很嫉妒自己的兄弟，将他密谋杀死，分尸后把碎片散布在埃及四处。艾西斯费劲千辛万苦找回了这些碎片使欧西里斯复活，生下了荷鲁斯（Horus）。当欧西里斯再次死去后，成为了掌管阴间、审判死者灵魂的神祇。而他们的儿子荷鲁斯自生下来后就寻求复仇机会，长大后终将赛特打败。菲莱神殿里的大部分雕刻都和这个故事有关。

       太阳照常升起落下，只是再没有虔诚的祭司侍奉神灵。这座法老宝座上的明珠，就这样沉寂了上千年。

      直到1820年埃及学家Bonomi造访菲莱岛后，神庙的美丽才重现于世人面前。从此游人络绎不绝。

      傍晚的光线美得惊人，按下快门捕捉尼罗河日落的最后一刻，还是不敢相信如此的色彩竟真实存在。

      从阿斯旺乘游船顺流而下到卢克索，是埃及游的传统项目。上世纪三十年代，波洛就是在游船上破解了《尼罗河上的惨案》。时隔八十年，路线依旧；因此自始登船，似乎还能感受到些许上世纪旅行者的浪漫情怀。

      讨论行程的时候以为每天都有游船出发，到了才知道所有游船的出发都按固定时间，航程两天两夜。从阿布辛贝回来后，二十多条船同时开拨，在河面上浩荡而行。到了口岸，又纷纷停下，让游客们上岸参观。虽然觉得这样的安排缩减了参观神庙的时间，不过既来之则安之，安享本次旅途中难得的闲暇时光也好。

      游船和加勒比cruise比当然小多了，不过还算五脏俱全。我和校友mm被安排在一楼，窗户离水面只有一尺。原本以为视野不够开阔，后来发现别有洞天——慵懒的午后，温暖的阳光斜照在床上，看书的人很快就能在水声中睡着。

      当然更多的时候，大家都跑到甲板上欣赏沿岸风光。或许是对黄河印象太深，总觉得黄沙下应是黄色的河水，对深蓝如海的尼罗河实在惊艳。

      更有沙山下的白帆点点，那是尼罗河上的传统交通工具felucca。

      虽然埃及的人口大部分集中在尼罗河谷，但两岸仍以低矮的村落为主。几乎时刻都有felucca在船舷边乘风而行。

      顺流而下，河面渐渐开阔。遇上夕阳西下，更是水天一色。

      虽然泳池spa池看着都不错，但也只有少数真正的勇士，敢于直面冰凉的池水。大部分时候风太大，就连躺椅也很少有人问津。

      只有在午时气温回暖，游客们才袒胸露背，和岸上裹得紧实的穆斯林们形成鲜明对比。

      和任何一条河不同，虽然沿途经过了几个城镇，却一直没有发现桥，直到行驶到Esna水闸。因为水闸两侧的水位不同，于是所有船停下来，两两排队从联通器里过关。

      入夜后的游船上上演了肚皮舞和苏菲舞——男舞者随着鼓点不断旋转，裙摆飞扬；手中大方巾的时而旋成伞状披于头顶，又时而包裹成婴儿襁褓搂于怀中。舞者在舞池中游走，十数分钟不停歇，看得人心惊胆颤。

      当然牌局自然也是少不了的，没有筹码就另拿一副牌土法制筹码。尼罗河甚至赐予了我人生中的第一个straight flush：

     在拉美西斯的腿下，站立着的雕像是他所珍爱的妻子娜芙塔瑞，和他的母亲图雅王后，膝下还站立着他和娜芙塔瑞所生的两个儿子和六个女儿。神庙的入口上方则是描绘拉美西斯敬献太阳神的雕刻。

      神庙的基座上遍布凿刻，大多是描述拉美西斯在位时战役场景。虽只是简笔勾勒，但人物的肌肉线条却无不利落健美。

      神庙内部结构复杂，四都是的精美壁画，可惜不许拍照。入口后的第一间大厅由8根柱子支撑，柱子上雕附着双臂交叉的拉美西斯，左边的四尊戴着象征上埃及的王冠，而右边的四尊戴着上下埃及双重冠。壁画里的主角大都是战场上的拉美西斯，张弓举戟，雄姿勃发。

      再穿过一个小厅就到达最深处的圣殿，里面供奉着四尊神像，从右到左分别是：Ra-Harakhty，拉美西斯，Amun和Ptah。古埃及的建筑师，居然能精确的计算和构建，让阳光在每年的10月20日和2月20日，照射在右边的三座神像身上。而位于左边代表暗黑世界的Ptah神，则永远不会被照射到。

      较小的神庙名为供奉Hathor女神，实际上却是拉美西斯为自己和最宠爱的妻子所建。神庙的外墙上刻着两组雕像，其中四尊是拉美西斯本人，两尊是娜芙塔瑞。古埃及为王后建神庙的情况本已罕见，而这座神庙中法老和王后的大小相当，更是在古埃及历史上绝无仅有。虽然拉美西斯一生中妃嫔无数，他对娜芙塔瑞始终情爱至深。除了这座神庙，他还为她建造了王后谷里最华贵的墓穴。她的墓碑上刻着他对爱的表白：“我对你的爱是独一无二的。当你轻轻走过我的身旁，就带走了我的心。”

      自从十九世纪阿布辛贝被发现以来，万千游客们跨越茫茫戈壁前来瞻仰，雕像上还留有1875年游客留下的到此一游。需要被军车护送的我们，在流连了短短的两小时后不得不离去。拉美西斯因为阿布辛贝的精妙构建而更富传奇色彩，而阿布辛贝更因为拉美西斯的文治武功而更具威仪。这样一座神庙，一年虽只享得两天光明；但这两天的的光辉，却足以使得它与拉美西斯永照万世。 

      从埃及回来后，打开电脑处理堆积的邮件。其中有一封是同学希望帮忙review一片paper。打开文稿一看，标题里赫然写着RAMESESS几个大字！我心中不禁一惊，这是怎么回事？我穿越了？？

      细看之下，原来是作者把本来也不甚长的词组再缩写成RAMESESS。或许，很可能，作者也是拉美西斯的粉丝吧！

      原来如此！远古的拉美西斯不仅化身石像，卧在孟菲斯的遗址里，刻在卡纳克的宏伟神殿中，匐于亚历山大的庞贝柱下，正襟危坐在阿布辛贝的庙宇前；还穿越了千年光阴，出现在一个和历史毫无关联的学科论文里。

      合上文稿，忍不住立刻打开埃及照片。看着阿布辛贝，我不禁问道：拉美西斯君，昔日埃及一会，别来无恙？